Continuamos nuestra entrevista con Alfredo Paramico (primera parte aquí) que habíamos interrumpido cuando hablábamos de relojería independiente.
Hemos dicho que la relojería tradicional y la de época son dos "sectores" que viajan en paralelo sin competir entre sí. Sin embargo, es innegable que algunos fabricantes modernos están, por así decirlo, 'tirando de la chaqueta' a los independientes. Cada vez vemos más colaboraciones con ellos, así como algunos modelos de marcas 'históricas' se presentan hoy con gráficos y colores poco convencionales. Todo ello, a menudo con el aval y el apoyo de algunas casas de subastas.
"Abordo en primer lugar el discurso del interés 'acuciante' de las casas de subastas por ciertos independientes: en mi opinión, se trata de lógicas de mercado que no deberían existir y equipararía tales comportamientos a la especulación. En cuanto al discurso de que las marcas históricas, desde hace unos años, intentan "imitar", al menos estilísticamente, la creatividad de los relojeros independientes, creo que en teoría algo hemos visto, pero siempre desde un punto de vista puramente estético. La realidad es que no se puede decir en absoluto que las marcas más tradicionales en los últimos 40 años hayan innovado. Los materiales de las cajas son siempre los mismos, a pesar de que la tecnología permite hacer cosas realmente fuera de lo común. La disposición de las esferas es siempre la misma, lo mismo ocurre con la forma de las cajas...".
¿No se salva nadie?
"Uno de los pocos que realmente ha innovado es Richard Mille, con la elección de los materiales, la mecánica y la elección de la caja".
Sin embargo, no es fácil para las marcas históricas.
"En absoluto, pongo un ejemplo. Patek Philippe lleva consigo historia, tradición, valores de calidad y perfección. Innovar sería en cierto modo 'renegar' de todo eso: una elección 'muy' difícil. No me gustaría estar en el pellejo de Stern, porque entre innovar y renegar la línea es muy difusa. Se vuelve peligroso. Pero, sobre todo, los portadores de la historia y la tradición, como el propio Patek Philippe, pero también nosotros, los coleccionistas chapados a la antigua, si no intentamos comprender el futuro, si no intentamos pensar como piensan las nuevas generaciones, corremos el riesgo de aferrarnos a nuestro territorio... y eso no es bueno."
¿Un ejemplo?
"Hace unos años tuve la suerte de asistir a un simposio con Jean-Claude Biver, un genio absoluto de la relojería. Dijo: "Cada noche intento pensar en lo que podemos ofrecer a las nuevas generaciones. Las mejores ideas me vinieron cuando fui a Japón con mi hijo Pierre. Me gustaba ver en qué tiendas entraba, qué elegía, qué observaba, qué comentaba con sus amigos. La realidad es que sólo si somos capaces de entender a las nuevas generaciones podremos transferir al presente y al futuro el enorme valor cultural que viene del pasado. En aquella época, creo que ocupaba un cargo de responsabilidad en TAG Heuer y era Presidente de la División de Relojería de LVMH, una marca joven y juvenil. No fue casualidad que contactara -y estamos hablando de 2017- con dos personas muy jóvenes para hacer comunicación: el primero fue un cantante, compositor, rapero y productor discográfico colombiano, J Balvin. Las palabras de Biver siguen siendo emblemáticas hoy en día: "Tenemos que empezar con los millennials. Aunque ahora no puedan comprar, tarde o temprano lo harán. Si no hablas con ellos ahora, ¿cómo van a soñar contigo después?"".
Tenemos curiosidad: ¿el segundo?
"Un tipo que solía ir más rápido que todos en karts, pero que sobre todo era famoso por las inevitables peleas y puñetazos al final de la carrera. Se llamaba Max Emilian Verstappen y es hoy, con tres campeonatos del mundo ganados de forma consecutiva, uno de los pilotos más grandes de la Fórmula 1."
¿No cree que los jóvenes deberían elegir su propio camino?
"Sí, pero necesitan orientación".
¿Puede ser la web la mejor solución para llegar a ellos?
"Tengo la suerte de utilizar las redes sociales sin problemas y en los últimos años he entrado en contacto más de una vez con jóvenes de 25/35 años, principalmente del sudeste asiático: Singapur, Malasia, Taiwán, Vietnam. Casi siempre nuestra 'relación' empieza porque recibo un mensaje suyo en Instagram".
¿Qué te dicen?
"Siempre empieza con un 'señor Paramico' y aquí ya estoy un poco cabreado porque me siento viejo, que no lo soy. "¡Gracias! Has sido una inspiración para nosotros, por lo que has coleccionado, por lo que has comprado, por tu estilo de hacer las cosas. Intento hacerles comprender que lo único que puedo hacer por ellos es "encender un faro" en un mundo que conozco muy bien, el de la alta relojería entre los años 1930 y 1960. Sin embargo, esto es algo circunscrito. Para mí, la verdadera fuente de inspiración son ellos, porque sólo ellos pueden proyectarme en un mundo ilimitado que sólo tiene un nombre: futuro".
Las generaciones tienen que hablar entre sí.
"Es lo que hago todo el tiempo con estos chicos y el intercambio de ideas es algo realmente hermoso y poderoso".
¿Hay también europeos?
"Sí, unos cuantos americanos y unos cuantos europeos, también dos o tres italianos. Todos gente muy interesante".
Tienes la suerte de empezar desde un nivel muy alto.
"Puedo hacerlo porque entré en este mundo hace muchos años, con reglas y números diferentes a los de hoy. Si miro atrás, veo que hoy no podría permitirme ni remotamente las compras que hacía hace unas décadas. Los valores son completamente diferentes. Hoy hablamos de factores exponenciales".
Tu pasado es tu fuerza.
"Tuve la suerte de crecer en un entorno en el que los relojes estaban ahí, se podían tocar, había sobre todo un gran compañerismo entre todas las personas implicadas".
¿Qué le transmite un reloj?
"Una combinación de sensaciones: la belleza, la rareza, su estado. Básicamente me habla y me dice todo sobre sí mismo. Me gusta mucho pensar en los criterios que siguen las nuevas generaciones a la hora de elegir y comprar relojes: se basan mucho en las historias de los relojeros que renacieron en los años 90 tras el colapso de las dos décadas anteriores debido al cuarzo. Esto me gusta mucho".
Usted me habla de contar historias y, mientras tanto, el mundo, al menos hasta hace muy poco, parece haber buscado más en las manos un motivo para especular.
"En toda inversión hay inevitablemente un ojo que mira también el aspecto financiero, y con razón. Cuando empecé a comprar piezas importantes, tener que 'pagar un sobreprecio' porque un reloj concreto tenía características fuera de lo normal era algo asumible, porque los valores eran compatibles con la vida de la época. Hoy, quienes compran piezas por encima de la media, quizá pagando entre 3 y 5 millones de dólares, saben exactamente lo que compran, pero es justo que tengan cuidado de salvaguardar su patrimonio."
Sin embargo, hubo especulaciones.
"Sí, no tiene sentido negarlo. Pero fue causado por factores exógenos y no endógenos al reloj. Covid lo puso todo patas arriba, con una inyección de liquidez en los mercados sin parangón en la historia. Hoy en día me molesta mucho oír a la gente decir "el mercado de relojes se ha hundido". Eso no es cierto en absoluto. La realidad es que algunos modelos que habían alcanzado precios disparatados durante la pandemia ven ahora reducidos sus precios a la mitad. Pero en general todos los precios actuales son siempre superiores a los de antes de la pandemia".
Un punto justo, porque el mercado de relojes ha aumentado de valor de todos modos.
"En estadística decimos que los acontecimientos inesperados, guerras, pandemias, catástrofes naturales, no deben tenerse en cuenta para los estudios de medias, sino que se sitúan en las colas de la curva de probabilidades. Extrapolando las excepciones, el repunte de los precios durante la pandemia, podemos ver que los relojes han ido subiendo constantemente a lo largo del tiempo."
¿La anécdota más increíble que recuerda al comprar un reloj? (Preguntado por Giovanni Bonanno)
"Mira Giovanni, puedo relatar dos de ellos. El primero está relacionado con sentimientos que rara vez he experimentado - y no me avergüenza decirlo - incluso en las relaciones humanas normales. Fue cuando compré la 1518 de acero. Fue una negociación que se prolongó durante meses, supeditada al resultado de una subasta menor que sólo había tenido lugar el día antes de cerrar el trato. Recuerdo que era el final de la tarde de un hermoso día de mayo, estaba en la orilla del lago de Ginebra, frente a lo que hoy es el Four Seasons Hotel des Bergues. Aún recuerdo el momento en que recibí la fatídica noticia y lo que sentí fue realmente fuerte.
Ese reloj alcanzó los 11 millones de francos suizos en una subasta de Phillips.
"Así es. Así es".
La segunda pregunta se refiere a la pieza que nunca llegó a comprar: ¿hay algún reloj que haya anhelado pero que nunca haya llegado a poseer?
"Nunca conseguí comprar el 'limoncino', o mejor dicho, lo perdí tres veces seguidas siempre por 5.000 euros... luego conseguí uno, pero más tarde. Por lo demás, nunca ha habido un reloj que haya querido y no haya podido comprar".
¿La compra de la que se siente más orgulloso?
"Definitivamente el Patek Philippe ref. 2497 en platino. Un reloj extraordinario, que no debería estar encerrado en una colección privada, sino que merecería sin duda el estuche de un museo. Por cierto, incluso en ese caso, llegué a la compra tras una historia relámpago".
Si puede, cuéntenoslo.
"Habría que esperar a Aurel Bacs para conocer la historia completa. Lo que sí recuerdo es que en aquella época no había redes sociales tan eficaces, y Aurel recibió una llamada telefónica de alguien que estaba incluso en otro continente, diciéndole que poseía un reloj muy bonito. En aquella época, sin embargo, nos divertíamos entre amigos llamándole en broma, haciendo alguna que otra llamada y proponiéndole las piezas más extrañas y caras. Así que pensó que era una broma más y lo trató como tal. Costó convencerle, pero sobre todo la llegada de la foto que mostraba esta preciosa pieza, con su caja prácticamente nueva y sus preciosos marcadores Breguet esmaltados. En la garantía, en la última página, figuraba el sello del marchante y la fecha de venta, que correspondía a la del extracto de archivo solicitado más tarde."
Siempre nombras este 2497, realmente te impresionó.
"Sí, es algo que se me ha quedado grabado. Por mucho que me gustara y lo respetara, 'nunca' llegué a ponérmelo. Estaba en la caja fuerte, lo tuve en la mano muchas veces, lo estudié con todo detalle, pero nunca llegué a ponérmelo en la muñeca. Me gustaba verlo, saber que existía: una forma de respeto quizá excesiva".
Nautilus o Royal Oak.
"Royal Oak toda mi vida, los que me conocen saben que no me gusta el Nautilus, aunque he tenido el más bonito de todos, pero sigue sin gustarme".
¿Daytona o Speedmaster?
"Daytona".
¿Qué le parece que Swatch reedite primero el MoonSwatch y luego el submarino Blancpain?
"Son iniciativas divertidas: tengo el primero, compraré el segundo. Creo que son operaciones comerciales que tienen el mérito de acercar a los más jóvenes al mundo y a la historia de la relojería. No veo nada malo en ello, de hecho estoy totalmente a favor. Es bueno para todos".
¿Rolex adquiere Bucherer?
"Creo que también es acertado. Se trata de una mayor verticalización de la industria relojera, que debe considerarse de forma positiva. Además, el mercado de segunda muñeca es cada vez más importante, y Rolex no tiene intención de perder esta porción del mercado."
¿Quién comprará Patek Philippe?
"No lo sé y no puedo saberlo. Se habla mucho de LVMH, pero su estrategia comercial y de producción difícilmente sería compatible con una empresa como Patek Philippe."
LVMH se mueve con fuerza en el mundo de la Alta Relojería.
"Han hecho una gran inversión en La Fabrique du Temps, con dos grandes relojeros: Enrico Barbasini y Michel Navas, que han trabajado de maravilla con Daniel Roth y Gerald Genta. Sus relojes competirán ferozmente en la gama alta de la relojería, así que ¿cómo encajarían en la Casa ginebrina? Viniendo del mundo de las finanzas, estoy dispuesto a aceptar cualquier cosa, pero una adquisición de este tipo sería muy difícil. No lo veo como una operación sobre la mesa".
¿En qué se fija cuando compra un reloj?
"¡Belleza! Tiene que ser bello. Recuerdo que Auro Montanari solía decir 'lo importante para los relojes es que sean bonitos', es su mantra".
Nos lo dijo en su entrevista.
"Auro es un esteta en todo lo que hace, desde relojes, coches, ropa... Nunca podré imitarle pero estoy de acuerdo con él: el reloj debe transmitirte sensaciones positivas. En este sentido, justo después de leer su entrevista, me gustaría discrepar de una de sus afirmaciones."
Le escuchamos.
"Auro dijo que, en su opinión, los independientes aún no han conseguido ofrecer un canon estético a la altura de la calidad mecánica de sus relojes. Sobre esto yo tendría algunas dudas. Auro nació y creció estudiando relojes con lupa, su cultura está tan arraigada a los cánones estéticos de los años 40 y 50 que no debe ser fácil para él apreciar plenamente el canon estético de un independiente. Lo digo con cariño y no como crítica. Es precisamente la gente como Auro, que tiene un bagaje cultural que transmitir, la que debería hacer un esfuerzo extra para intentar entender "por qué ese relojero quería ese canon estético en su creación, cómo llegó a él, qué quería contar"".
Los tiempos cambian.
"Los tiempos cambian y con ellos cambian también los cánones estéticos. Si hoy viera a un independiente fabricar un reloj con un movimiento espectacular, pero tomando la caja y la esfera del modelismo de los años 50, me parecería desconcertantemente banal. Hay que innovar, es justo hacerlo. Además, todos los cambios estilísticos necesitan tiempo para ser "digeridos", sobre todo por quienes tienen un sentido de la estética realmente elevado."
Una última pregunta. En el mundo del coleccionismo, las piezas más importantes se reconocen como si tuvieran nombre y apellidos: conoces su historia, sus vicisitudes, su valor. ¿Qué ocurre cuando, quizás por casualidad, en el aeropuerto o durante un momento relojero, se ve una pieza "conocida" en la muñeca de alguien?
"Es algo que me ha pasado muchas veces cuando he ido a subastas. También he visto algunos de mis relojes en las vitrinas de importantes museos y siempre es una buena sensación. Nunca me he arrepentido en mi vida. Trabajé duro para conseguir ciertas piezas, las disfruté y luego tomé otras decisiones. Nada es para siempre y no creo en los que dicen "nunca lo venderé". Me entristecen un poco, porque a menudo quieren hacer valer su poder y, por tanto, la necesidad de no vender. Pero no se trata de eso. Los relojes más bellos, como cualquier creación del más alto calibre, deben transmitirse. Cada vez más personas deben poder tocarlos, admirarlos, llevarlos. Es parte de la vida, de hecho, la parte hermosa de la vida".
ENTREVISTA REALIZADA POR PAOLO GOBBI
